Монголия пустыня гоби
Гоби — одна из величайших пустынь мира. Растянувшись огромной полосой на более чем 1500 километров от северной части Китая до юго-восточной Монголии, она занимает площадь, равную Великобритании, Франции, Испании и Португалии вместе взятым: 1,3 млн км2.
Слово «Говь» в монгольском языке означает «безводное место», однако Гоби — это не одна лишь пустыня: ее ландшафт довольно разнообразен. Высокие барханные пески покрывают только 3% территории Гоби. Большую же ее часть занимают обширные каменистые и глинистые пустоши, степные равнины, живописные скалистые горы, обширные котловины с редкими оазисами, мелкосопочники, солончаки, каньоны…Климат пустыни Гоби — резко континентальный. Годовой перепад температур экстремален и сравним со знаменитым «Полюсом холода»: Оймяконом в Якутии. Зима здесь очень холодная (до -50 °C) и сопровождается сильнейшим ветром, а лето — исключительно жаркое (до +55 °С).
Жители страны очень дружелюбны и любознательны, всегда охотно идут на контакт и готовы помочь в самой затруднительной ситуации. Однако почти все они — не исключая живущих в Улан-Баторе — практически не знают иностранных языков, даже английского или русского. Поэтому несколько выученных слов сделали нашу жизнь немного легче: «сээнбайно» — «здравствуйте», «баиртэ» — «до свиданья», «баирлха» — «спасибо», «цугэрэ» — «пожалуйста», «сээн» — «хорошо». Ведь как говорил один известный персонаж: «Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу, или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для ног».
Немного о кухне: понятие «быстро поесть» у монголов имеется только в крупных городах, а в провинциальных зоогийн газарах (кафе) или цайны газарах (столовые) при вас же начнут резать мясо, варить суп, лепить бузы, и так далее. Все свежее и вкусное, однако планируйте на перекус потратить минимум час-полтора.
…Путь в пустыню был нелегким и долгим. Больше недели наша экспедиция добиралась на внедорожниках от Новосибирска до первой цели путешествия — Хэрмэнцава, проезжая Чуйский тракт, карабкаясь через перевалы и переправляясь через броды.
В пустыне под «дорогой» понимают «направление». Да и действительно: зачем при наличии навигатора ехать по чьим-то следам, если в любом другом месте проехать ничуть не труднее?
Путешествовать в пустыне на одном автомобиле небезопасно: в случае даже самой незначительной поломки вы рискуете остаться без помощи. А при поездке в отдаленную и пересеченную местность для перестраховки желательно наличие трех подготовленных внедорожников.
Перед въездом в каньон прямо посередине дороги нельзя не заметить развесистое «тугриковое дерево», где путешественники могут оставить символические дары — 100, 200 или 500 тугриков. Появляются заросли саксаула. С ним надо быть крайне осторожным: он довольно острый, и вероятность порезать покрышки об этот кустарник очень велика.
Найти правильный подъезд к каньону было нелегко — то упираешься в стенку или выезжаешь на обрыв, то путь преграждают песчаные дюны, которые нужно штурмовать с разгона на низкой передаче, выкручивая при этом руль самым изощренным способом.
20-километровый каньон Хэрмэнцав (в переводе — «обрывистые скалы») с отвесными утесами из красного песчаника потрясает своей монументальной красотой и напоминает знаменитый Гранд-каньон на плато Колорадо. В его «архитектуре» каждый путешественник, словно при рассматривании пятен Роршаха, видит что-то свое: это и буддийские ступы, и христианские храмы, и монументальные крепостные стены, и целые древневосточные ансамбли. Одна из созданных выветриванием «скульптур» получила название «Сфинкс».
Во время дневки в каньоне неожиданно поднялась песчаная буря, и ветер начал срывать палатки. Липкий мелкий красноватый песок словно ставил перед собой цель забиться во все подряд — в чашки, в застегнутые палатки, в объективы… Глядя на него, и мы забились по машинам, чтобы, пусть и в духоте, переждать этот катаклизм. Понимание тщетности такого «сидения» удручало: при подобном ветре не выйдет не только полетать, но даже достать зеркалку из рюкзака. И только через шесть часов, перед наступлением ночи, случилось чудо — буря утихла, что позволило быстро запустить коптер и снять несколько панорам.
На них — пристанище ископаемых животных. Дело в том, что Гоби — это своеобразная кладовая динозавров. В 1925 году в красных песчаниках Баянзаг участники экспедиции из Музея естественной истории США нашли многочисленные скелеты разнообразных динозавров и целые кладки их окаменелых яиц. В 1946 году палеонтологическая экспедиция Академии наук СССР под руководством профессора И.А. Ефремова открыла богатейшее местонахождение гигантских динозавров в Нэмэгэту: крупнейшее в Старом Свете. Всего в Монголии было найдено около 80 скелетов динозавров более 60 видов, что составляет четвертую часть всех зафиксированных находок динозавров в мире.
Мы вели съемки в районе устья Хэрмэнцава. В меловом периоде эту местность населяло большое количество протоцераптосов — небольшого размера растительноядных четвероногих динозавров. Их многочисленные окаменелости заполняют территорию до сих пор.
Уже перед самым отъездом из Хэрмэнцава меня угораздило потеряться. Я больше часа бродил по всем его лабиринтам и закоулкам, а воображение живо рисовало перспективу самому превратиться в окаменелость: ведь это удивительное по красоте место из-за своей труднодоступности редко посещается даже монголами. Пришлось по своим следам проделывать обратный путь, благо было полное безветрие, и они сохранились.
Следующей целью путешествия была одна из самых живописных достопримечательностей пустыни Гоби — «поющие пески» Хонгорын Элс. Это длинная полоса песчаных дюн высотой до 300 метров, шириной от 3 до 15 километров и протяженностью около 180 километров.
При взгляде на Хонгорын Элс создается впечатление, что какой-то всемирный управдом привез огромное количество песка и аккуратно его высыпал — настолько необычно он смотрится в каменистой пустыне. Какое здесь раздолье тем, кто не наигрался в детстве в песочнице! Жаль, что я не захватил с собой сноуборда — на крутых склонах барханов катание на доске было бы вполне уместным.
В сумерки величественные песчаные барханы приобретают необыкновенную рельефность. Это мир, где существуют четкие линии, проводящие границу между темной и светлой стороной. Но если ты хочешь, ты можешь сломать эту безупречную линию, пройдясь по кромке — и гребень примет другой, но столь же четкий рисунок.
Заключительным пунктом экспедиции стали песчаные каньоны Баянзага (буквально переводится как «богатый саксаулом»). Очень часто их называют «пылающими утесами» за невероятный красно-оранжевый цвет песка. В отличие от Хэрмэнцава и Хонгорын Элса, добраться сюда от близлежащего населенного пункта довольно просто — дорога от «столицы Гоби» города Даланзагада занимает всего несколько часов по бездорожью.
Ветровая эрозия вскрывает толщи разноцветного песчаника и спресованных плотных глин, а во время ливневых дождей они размываются текущими водами. Если бы не редкие кустарники и травы, то можно подумать, что это марсианские пейзажи.
В этих местах в конце 40-х годов ХХ века работала палеонтологическая экспедиция, которую возглавлял палеонтолог и знаменитый писатель Иван Ефремов. Вот как он описал эти места: «И все же ни с чем не сравнимую, совершенно фантастическую картину представляла котловина вечером, минут за десять до захода солнца. Круглые обрывы изъеденных ветром древних песчанистых отложений полыхали ярко-красным пламенем. Казалось, вся котловина превратилась в море огня. Этот неожиданный эффект объяснялся просто: лучи заходящего солнца освещали древние красноцветные песчаники стен котловины и останцы, создавая совершенно реальное представление «пылающих скал». Не эти ли фантастические, «инопланетные» красоты вдохновили писателя-фантаста к созданию романа «Туманность Андромеды»? А теперь и вам представляется возможность виртуально познакомиться с «космическими» пейзажами на Земле.
Фото и текст: Максим Насекин
07.07.2016
Источник: www.airpano.ru
Продолжение от Игоря, начало тут.
25 июня 2016
Вечером первого дня моего пребывания в Монголии мы, после 4-часовой поездки на автобусе из Улан-Батора, добрались-таки до пустыни Гоби (по-монгольски — Говь, "Гови").
Гоби — пустыня так называемой "дождевой тени": очень небольшая часть влаги из Индийского океана может перебраться сюда через Тибетский хребет, обступающий пустыню с юга, что приводит к засушливому климату к северу от Гималаев. Пустыня Гоби имеет протяженность 1,600 километров с юго-запада на северо-восток и 800 км с севера на юг — вполне достаточно, чтобы потеряться. Большая часть пустыни — это не песок, привычно возникающий в нашем воображении, а безжизненные камни, оголенные эрозией. Напоследок скажу, что Гоби — пустыня холодная, с разбросом средних температур от -26 градусов в январе до +17 в июле, здесь часто бывает иней и иногда идет снег. Вызвано это тем, что пустыня находится севернее "обычных" пустынь, да к тому же еще и на плато высотой 1000-1250 метров над уровнем моря. В общем, шутки с этим местом плохи.
Надо сказать, что пустыня начинается внезапно: она вырастает прямо из обычных зеленых степей, без всяких переходов. Хотя даже не знаю, какими эти переходы должны быть. На "входе" в пустыню разъезжает верхом на лошадях Пржевальского великое множество ушлых мужичков, предлагающих вам прокатиться на двугорбых азиатских верблюдах.
Местные верблюды отличаются от своих африканских "коллег" более густым шерстным покровом, а также значительно более крупными размерами (достигают 1 тонны против "африканских" 700 кг). Что характерно, дикие представители это вида находятся на грани вымирания (их осталось всего несколько сотен), несмотря на охранные меры, в то время как одомашненная версия вполне себе цветет и пахнет (больше 2 млн голов, в том числе в Забайкалье).
Итак, мы выгрузились у "организованного входа" в пустыню (песчаная площадка, где останавливается автотранспорт). Обувь я решил снять и пойти босиком, как и большинство моих коллег, хотя некоторые все-таки забоялись и предпочли потом долго вытряхивать песок из ботинок после прогулки. Песок был наипреятнейший на "ощупь"- самый мягкий из всех, что я видел, и комфортной температуры (+25), несмотря на холодный ветер.
И вот так, гуськом и понурив головы, пошел наш "караван" на дюны, фотографироваться:
Мне это столпотворение довольно быстро надоело, поэтому я решил отделиться от группы и пойти на "свои" дюны. Очень интриговало то, что я мог быть первым человеком, ступавшим по каждому новому бархану (глупости, конечно, но щекочет воображение и мотивирует будь здоров):
А вот березки — как они тут выживают?.. Дальше — много фотографий пустыни без комментариев:
Вот это поворот:
А это — саксауловые заросли. Саксаул я видел в жизни впервые и узнал, что это саксаул, уже при написании этого повествования.
Мои одинокие следы — со мной никто не пошел:
И тут вдруг я осознал, что во время своей увлеченной беготни по пустыне я… кажется, потерялся. Отбился от группы. Ветер задул мои следы, поэтому понять, откуда я пришел, стало невозможно, а куда ни посмотри, за каждой дюной начиналась точно такая же новая…
К тому же, уже начинало темнеть (но как красиво выглядят твои следы на склоне дюны — они тут единственные!)
Ну ладно, попугал и хватит — шучу я! Как же, потеряешься тут… Никакие мои следы ветер не задувал, темное небо — это фотошоп, и вообще окружающее выглядело примерно так:
Куда ни глянь, все холмы, ближайшие ко "входу", были покрыты фотографирующимися группами, в большинстве своем корейцев. Тут мимо нас с энтузиазмом пронеслась наверх группа 70-летних корейцев, которых мы встретили раньше на обеде в ресторане. Они были еще более выпимши, всех и все вокруг любили и, видимо, следовали за нами по пятам на своем автобусе. Все корейцы после обязательной фотографии под общей темой "Я — покоритель диких барханов" с довольным видом скатывались вниз с дюн и нетерпеливо ожидали гида и друзей, чтобы проследовать в автобус, видимо, с целью распития спиртных напитков.
Тем временем коллега-американец, так же, как и я, увлеченно бегал по окрестным барханам с фотоаппаратом:
А вот так отдыхают "на природе" (хочется написать "на речке") местные пацаны. Загнали джип под брюхо в песок, достали столик, разделись по пояс, взяли по банке пива — и вперед. Никаких вам зонтиков, еды и прочей ерунды. Корейцы, все без исключения одетые в 3 слоя профессиональной одежды для активного отдыха и покрытые двумя слоями противозагарного крема, наблюдали за происходящим округлившимися глазами.
Одинокий путешественник:
А теперь — суровая правда. Как я выяснил впоследтсвии на карте, нас привезли не к самой пустыне, а показали "пробник" — один из узких песчаных рукавов, вдающийся в степи и подходящий ближе всего к Улан-Батору. Этим, видимо, и объяснялось большое количество туристов в этом месте, а также то, почему с вершин каждой дюны можно было видеть горы или зеленые степи:
Ну да ладно, не волнует, визит в пустыню Гоби считаю засчитанным!
После пустыни, с передозировкой опасной дикой природы, мы вернулись в наш красивый юртовый лагерь у гор. Меня с коллегой-американцем Дэниэлом привлекла одинокая грациозная белая лошадь, прошедшая по холму над лагерем, и мы решили подняться с фотоаппаратами, проверить, что там:
Забравшись на отлогий холм, мы увидели небольшое стадо "самонаводящихся" лошадей, с жеребятами, явно наслаждавшимися процессом:
У одной лошади при виде нас грива встала дыбом.
Серьезно, как эти лошади знают, куда им идти? Как их находят хозяева? За все часы, что мы наблюдали за стадами в разных местах Монголии, мы не видели пастухов, а вокруг нашего лагеря никаких домов и поселков на расстоянии прямой видимости не было. Не понимаю, как, но у лошадей явно есть встроенный навигатор.
Лошади направились к большой группе скал. Тут мы решили — а почему бы нам не попробовать на них залезть? Время было только восьмой час вечера, темнеть еще должно было нескоро, да и скалы казались пологими (на деле пришлось изрядко поскакать по камням, ну да это ладно, зато жить нескучно).
Забрались — совсем не пожалели:
Наш лагерь скрыт за скалой в центре фото:
Во-о-он та желтая полоска, перед горами на горизонте — пустынный "пробник", куда нас возили раньше. Разочарование, знаю.
Налазившись по горам, спустились вниз к столовой. На сегодня был еще запланирован сытный (конечно же, водочно-мясной) ужин. Вот такая трогательная инсталляция находится перед столовой.
Отужинав, мы проследовали в прекрасную беседку, находившуюся неподалеку. Здесь мы принялись есть хлеб "Хайнекен" и запивать его молоком "Джонни Уокер", купленным утром, как описано в предыдущей части этого повествования. Я молоко не пил, что крайне положительно сказалось на моем здоровье.
А потом на ужин в ресторан организованным строем зашла… уже хорошо знакомая нам бодрая 70-летняя корейская бригада, преследовавшая нас весь день. К ночи корейский гид нашей группы дорывал оставшуюся на своей голове половину волос. Причину мне по-русски объяснил наш гид-монгол: оказывается, гид-кореец пообещал всем моим коллегам настолько уникальный тур по Монголии, что они за время поездки "не встретят ни одного другого корейца". Ну да, как же — видимо, гиды той второй группы вероломно и коварно выкрали планы стандартной поездки у гида нашей группы, что в принципе вряд ли было очень сложно, ведь они работали в одной и той же тур-компании… В общем, постоянное преследование нас жадной до зрелищ и нетрезвой группой соотечественников заставило гида-корейца вырвать первую половину волос. Узнав же, что гид той группы еще и перещеголял его, организовав вечером для "своих" шашлык из баранины (что нашим гидом сделано не было), наш гид завыл на луну от позора и принялся за оставшиеся волосы…
… но я был далек от этой мыльной оперы. Наевшись и напившись, мы с Дэниэлом решили поискать приключений красивых фотографий и пошли, куда глаза глядят. Глаза глядели через дорогу с фото выше. Так как вся местность вокруг была крайне пологая, идти можно было совершенно куда вздумается.
Ох, уж эти бесподобные виды бесконечных далей — от такого в Корее отвыкаешь:
Вид издалека на наш лагерь:
Эти горы так и манили нас своим видом — очень уж хотелось забраться на них и посмотреть, что там, дальше. Но это было далековато, к тому же в этот день мы находились уже прилично, так что решили поисследовать местность вокуг.
Белые пятна — в основном шерсть животных и изредка кости.
Нагулявшись вдоволь, вернулись к нашему лагерю. Времени шел десятый час, и наконец-таки начало смеркаться.
Кроме нашего лагеря, вокруг не было совершенно никакой цивилизации — это было так прекрасно!
Прекрасно проспав богатырским ханбатыйским сном и рано проснувшись, мы поехали обратно в Улан-Батор, где нас ждали прогулка по городу.
…В путь нас провожала одинокая самонаводящаяся лошадь.
Источник: nastenka-mt21.livejournal.com
Месторасположение
Пустыня Гоби, которая расположена в самом сердце Азиатского континента, своей северной территорией переходит на Монгольскую зону, а с южной стороны пролегает на северную территорию Китая. Благодаря суровым климатическим условиям эти места стали совершенно непригодными для человеческого проживания и этот природный рубеж, который выжжен солнцем тщетной пустыни, теперь является на долгие столетия гранью обитаемого мира. Неисследованные районы этого центрального Азиатского участка в людских воображениях на протяжении долгого времени считались, благоприятным местом, где можно размещать «в охраняемой изолированности песков» сказочные страны. С давнего времени китайцы верят в существование Бессмертных земель, расположены которые где-то в сердце самой пустыни Шамо. Американским ясновидящим Э. Кейсом была избрана пустыня Гоби для собственных предсказаний ожившей в свое время в том месте колонии атлантов. Приблизительно одна треть монгольской территории практически вся южная часть, а также северные китайские периферии захвачены пустыней Гоби.
Малоисследованные территории Гоби с давних времен населялись в повествованиях неизвестными чудовищами, злыми дьяволами, неслыханными сокровищами, а также кладами. Самое первое описание пустыни Гоби можно было слышать от Марко Поло: «Эта пустыня, скажу я Вам, колоссальная: за год невозможно будет пройти через нее. Повсюду горы, песчаные долины; и совершенно нет еды.»
Источник: great-travel.ru
Валюта
Свободно импортируется местная валюта в количестве до 815 тугриков, для ввоза большего количества необходимо представить банковские документы, подтверждающие законность приобретения местной валюты. Ввоз иностранной валюты номинально ограничен суммой в $2000 или эквивалентной суммой в другой валюте.
Товары
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — до 200 штук, сигар — до 50 штук или же 250 граммов табака, крепких спиртных напитков — до 1 литра, пива — до 3 литров или вина — до 2 литров, а также товаров личного пользования на общую сумму до $1000 на человека. Бытовая техника, фото-, кино- и видеоаппаратура ввозятся в количестве, не превышающем одного предмета каждого наименования. Предметы истории (в том числе книги и рукописи), художественные произведения и электронные компоненты должны быть в обязательном порядке внесены в таможенную декларацию.
Запрещен ввоз и вывоз наркотических, психотропных, радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, неконсервированных мясопродуктов, оружия и боеприпасов без разрешения соответствующих органов, образцов растительных и животных тканей, крови и препаратов на ее основе, а также кино- и видеопродукции, которая может быть расценена как имеющая порнографическое содержание. При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат меха, шкурки животных и изделия из них, золото и изделия из него, драгоценные металлы и камни, а также предметы старины и культурно-исторические ценности. Стоимость каждого вида вывозимых изделий не должна превышать $500. В случае превышения этой суммы взыскивается пошлина от 10 до 100%.
Таможенная декларация
Туристу следует серьезно отнестись к заполнению таможенной декларации при въезде в Монголию, поскольку на выезде ее проверят и в случае отсутствия могут возникнуть проблемы. Дело в том, что в Монголии до сих пор существуют правила, ограничивающие вывоз иностранной валюты исключительно той суммой, которую ввезли. Иными словами, если при въезде не была заполнена таможенная декларация, то на выезде монгольские таможенники могут запретить вывоз ваших собственных денег.