На третий день нашего пребывания в раджастанском Удайпуре (об этом отдельный рассказ), мы собрали вещи и выехали в аэропорт — наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии — всего 22 доллара на человека. Альтернатива — 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба вариант мучительны. Поэтому решили лететь. Признаюсь, Джайпур впечатлил меня меньше, чем многие другие города Индии. А может быть я просто "избаловался" прекрасным, и стал беднее не проявления радостных эмоций? Так или иначе, но в моей памяти Джайпур остался как…город обезьян! Об этом далее —

Мне остро, буквально навязчиво захотелось остановиться наконец в чистом и цивильном отеле. Еще в самолете я возжелал принять ванную, желательно с перманентно текущей горячей водой без необходимости греть бойлер.
еще захотелось пройтись по полу гостиничного номера не в аэропортовых полиэтиленовых бахилах (что б не испачкать ноги о пол, который в дешевых отелях не моется годами), а босиком после душа без опасений подцепить грибок. Такие вот примитивные и ханжеские замашки обуяли меня в день прилета в Джайпур. Друзья и знатоки Индии, торжественно обещаю, что это будет моя последняя буржуйская замашка в этой поездке, и после этого я вернусь в лоно познания истинной Индии. Шутка.

Итак, из аэропорта мы берем моторикшу за 100 рупий. По старой схеме называем не тот отель, где задумали остановиться, а соседний — во избежание попыток рикши получить за нас комиссионные. Но с этим рикшей нам доехать до отеля не судьба. Прохиндей неожиданно сворачивает с дороги и начинает крутить по трущобам. На наши вопросы куда он нас везет, он лишь невнятно бормочет о том, что ему надо забрать своего братца. Наглость — мы платим ему деньги, мы хотим оказаться в отеле, мы хотим поужинать и лечь спать. Но из жалости решаем не противиться. Если это будет быстр — бог с ним, от пяти минут ничего не изменится, а мы еще и поправим свою карму сим благим поступком. Впрочем, рикшист явно задумал злоупотребить нашим доверием. Оставив нас в рикше где-то на задворках, он стремительно исчез в темноте. Ждем минуту, три, десять. Никого нет. Однако, наглость рикшиста крепчает! Мы выбрались из колымаги, прошли пару сотен метров, и поймали другого рикшу. На этот раз нас довезли до нужной точки без эксцессов.

 

Остановились в отеле Maghnivas в новой части города, в богатом по местным меркам квартале Бани-Парк. Хороший отель, цивильный, чистый. За 60 долларов. Твердые 3* в европейской градации. Постоянно текущая горячая вода (неужели такое возможно в Индии? Чудеса в решете!), дающая возможность не только по-быстрому принять душ пока не закончился бойлер, но и даже посидеть в ванной. Плюс огромные шикарные кровати, телевизор SONY не пугающий торчащими оголенными проводами. Великолепно!

Небольшая возможность расслабиться и просто без напряга отдохнуть. Согласитесь, это порой весьма важно. Тем более, что моя спутница начинала заболевать. Пока было не совсем понятно, что именно ее поразило. Температура была в норме. Но при этом слабость. Потом к слабости добавилась тошнота. Бедняжка начала бегать рвать в туалет. Затем ее стало знобить. Итак, у нас наступил период боевого крещения — мы близки к познанию Индии, как говорят ее знатоки. Разумеется, что предположений на тему того, что стало первопричиной ее отравления было много. Может быть, выпитый в самолете сок? Была принята ударная доза активированного угля, затем таблетка левомицитина. Впрочем, надо отдать ей должное — даже недуг не смог свернуть ее с пути познания Индии. Несмотря на все мои уговоры отлежаться и полечиться, она заявила, что у нас нет времени на болезни и упрямо разложила перед собой карту Раджастана.

Джайпур — приятный город, каких не много в Индии. Приятность его собственно не в обилии достопримечательностей — их тут не так много, в сравнении с такими городами-шедеврами, как, например, Агра. Джайпур имеет свое лицо. Его называют Pink city, т.е Розовый город. И действительно, весь центр Джайпура выдержан в приятных глазу розовых тонах.

В городе две важных достопримечательности, относящихся к разряду must: Городской дворец (City Palace) и Дворец для царственных дам (Hawa Mahal). Дворец однозначно достоин посещения, а его уникальность состоит в том, что его сравнительно скромный вид снаружи не соответствует великолепию интерьера.

На фоне огромных дворцовых комплексов вроде Удайпура, Амера, или Джодхпура, которые явно более впечатляют снаружи, чем внутри — тут все с точностью до наоборот.
язательно посетите дворец! Не менее интересен и упомянутый выше Хава-Махал, это знаковый монумент Джайпура, обозначенный во всех глянцевых путеводителях и фотоальбомах города. Возведенный в 1799 году махараджей Пратаром Сингхом, это изумительное по красоте здание, когда-то являвшееся частью городского дворца, было создано специально для царственных женщин. Иначе говоря, для женщин царственного семейства и наложниц. Через малюсенькие окошечки дамы имели возможность созерцать жизнь города.

Помимо Хава-Махала и Городского Дворца, в Джайпуре есть ряд менее знаковых, но не менее интересных памятников. К примеру, еще один дворец, Джал-Махал, расположенный на острове, посреди небольшого озера, в нескольких километрах к западу от Джайпура. Сей дворец уступает в изяществе и размахе своему удайпурского собрату, но как минимум оценить искусство и вкус древних мастеров стоит хотя бы с берега.

А вот если вы желаете увидеть истинную экзотику совсем иного качества — посетите местечко Galta (Гальта) на северной окраине Джайпура. Здесь, на довольно отвесном холме расположен небольшой индуистских храм, посвященный…да, обезьянам. Не сложно догадаться, что называется храм Monkey Palace (Обезьяний дворец), а уж сами приматы давно считают это место своей вотчиной. Признаюсь, такого количества обезьян я не видывал в жизни!

В путеводителе LP написано, что вокруг храма проживает до 2,5 тысяч(!) мартышек. Охотно этому верю. Обезьяны там буквально везде. Они вокруг вас. Они бегают, прыгают, вымогают у вас еду, отдыхают, грызут орешки, совокупляются на глазах у ликующих туристов, вычесывают друг-друга. Иными словами, жизнь бьет ключом.

С непривычки можно вздрогнуть. Особенно, когда краснозадый самец схватит вас за штанину цепкими пальцами, и покажет острые зубы, подразумевая, что лучше дай пожрать, белый мистер, иначе будет тебе плохо!

Меня этим было уже не испугать, ведь два года назад меня уже хватали такие же черные мохнатые пальцы в Гибралтаре, где вольно проживает несколько сот обезьян. В принципе, главное правило дружелюбного общения с хануманами, это не делать резких движений и не поворачиваться к ним спиной на первых порах. Плюс не паниковать. И все будет отлично. Вы с ними непременно подружитесь. Обезьянки не хищники, а вы для них не пища. Все, что они от вас хотят — угощения. Да, а что делать? Они здорово избалованы туристами, и предполагают, что без вкусностей вам тут делать нечего. Мартышки совершенно спокойно берут еду с ладони. Не бойтесь, угостите их. Это весьма забавно.

Примечательная деталь. Обезьяны терпеть не могут индусов. И это признают и сами индусы. Если у туриста они вымогают еду, и в целом нас с вами не боятся и легко кушают с руки, то индусов они ненавидят и опасаются. Как именно приматы определяют индусы вы, или нет — сложно сказать. Может быть по цвету кожи, или запаху. Но стоило появиться возле нас индусу, как обезьяны начинали рычать как собаки, скалить зубы и всячески показывать свое презрение и нелюбовь к коренному населению. Потом я понял, почему так происходит. Индусы их обижают, причем, порой, без всякой на то причины. На моих глазах, кучка местных пацанов, гулявшая поблизости, вдруг стала швырять в обезьян камни, при этом громко хохоча. Зачем? Вероятно, им это кажется чем-то очень забавным.

Дворец Амер и крепость Джайгарх.

Два значительных памятника архитектуры, расположенных всего в получасе езды на автобусе от Джайпура. Буквально за 10 рупий вы садитесь в разбитый драндулет (когда-то он назывался автобусом), переполненный людьми, прямо под стенами Хава-Махала в центре Джайпура. И вскоре, едва только выехав из города и перевалив через небольшой холм, сходите аккурат напротив внушительного дворца, возвышающегося в километре от автодороги. Это и есть знаменитый дворец Амер. Дворец огромный и чрезвычайно фотогеничный, особенно на фоне могучих гор и мощной крепости Джайгарх, возвышающейся на соседней горе.

Знайте, Амер видел миллионы туристов. И вас тут ждут сотни и тысячи лже-гидов, продавцов сувениров, “друзей” на век, водителей джипов, верблюдов и слонов (Эх, прокачу!), и других прохиндеев. Вам решать, стоит ли вступать с ними в товарно-денежные отношения, от которых в любом случае останется неприятный осадок очередного обмана, или обсчета.

Вход во дворец платный, касса — у входа. Признаюсь, экстерьер Амера поражает гораздо сильнее, чем его убогое внутренне убранство. Дворец долгое время пребывал в бесхозном состоянии, и все красоты из него вытащены, или разбиты.

При этом стоимость входного билета сравнительно высока. Если ваше время ограничено — полюбуйтесь его мощными стенами, сделайте сколько-то памятных фотографий и поднимайтесь на крепость Джайгарх, что по-соседству.

В путеводителях пишут, что Джайгарх известен самой большой в мире пушкой. Кроме этого факта очень мало рассказывается про саму громадную крепость, являющуюся (по моему скромному мнению) шедевром фортификационного мастерства. Здесь по сей день расположен небольшой гарнизон индийской армии. Крепость, живописно расположенная на вершине горы, имеет несколько линий обороны, колоритные зубчатые стены и множество вспомогательных форпостов, раскиданных по всем окрестных холмам.

Обойти всю крепость было бы крайне сложно, особенно, если задаться целью обойти ее по периметру петляющих по всем соседним холмам стен. Но для общего впечатления достаточно пройти километр вверх по дороге, ведущей от Амера до главной цитадели. Виды, открывающиеся отсюда — потрясают, особенно собственно дворец Амер, на который открывается шикарный вид с бастионов.

Мы опаздывали, и крепость закрывалась. На часах 16:30, а крепость открыта для посетителей ровно до четырех. Охрана, состоящая из солдат, спешно выгоняла из крепости последних зевак, когда пришли мы. Еще до того, как мы приблизились к входным воротам, нам крикнули, что крепость закрыта. Нет уж! Заготовив заветные две бумажки по 100 рупий, я ринулся к входу, прямо к охраннику — усатому сикху в тюрбане, который еще не давая мне и рта открыть, уже отрицательно вертел головой. Подойдя к нему, я поздоровался с ним за руку. Тот улыбнулся, но опять повторил, что крепость закрыта и нам лучше подойти завтра с утра.

Тогда я ему сказал, что вот видите, в крепости еще есть люди. Тот ответил, что да, есть, но их уже выгоняют. Тогда я предположил, а почему бы нас не запустить минут на десять, а затем выгнать вместе со всеми? Тот ответил, что кассы уже закрыты, и негде купить билет. Ура, кажется, мы с сикхом начинаем находить общий язык! Я предложил ему взять у нас деньги за билет, а завтра, когда касса откроется, он за нас эти деньги отдаст в кассу. Сикх нахмурился. Может быть, я перебарщиваю и задеваю его чувства честного офицера..?

Сикх подумал и заявил, что если мы дадим ему 300 рупий (это вдвое дороже билета на двоих!), то он так и быть, завтра с утра сам заплатит за нас в кассу. А может быть хватит и 200 рупий, предположил я с надеждой в голосе? Сикх с деланным возмущением ответил, что торг здесь неуместен, здесь армия, а не базар. Что ж…выбора нет — плачу. И мы проходим.

Уже после посещения крепости нас со спутницей постигла напасть. Я, возомнив из себя великого натуралиста на подобии Джеральда Даррелла, решил приблизиться к семейству здоровенных хвостатых мартышек.

Эта братия наших предков дежурила на выходе из крепости. Эти обезьянки было двое крупнее и ярче тех, что мы видели накануне у Храма Обезьян. Какой-то другой подвид приматов. И с длинными цепкими хвостами, что еще отличало их от бесхвостых сородичей в Джайпуре.

Я, медленно подобравшись на расстояние от силы пару метров к стае обезьян, состоящей из примерно трех десятков особей, принялся их фотографировать. Те искоса на меня поглядывали, но вели себя спокойно. Впрочем, когда я сделал еще один шаг в их сторону, то здоровенный самец-глава семейства, прыгнул мне на встречу, привстав на задние лапы, и оскалил внушительную пасть, полную крупных, не уступающих овчарке клыков. Я аккуратно отступил на прежнюю позицию — намек понят! Но было поздно — стая обезьян оживилась, стала суетиться, прыгать, кричать.

Моя спутница, до этого тревожно наблюдавшая за моими перемещениями под носом у обезьян, неожиданно сама подверглась вниманию приматов. Молодая обезьяниха в пару скачков оказалась возле Екатерины и быстрым движением схватила полиэтиленовый пакет, который Катя держала в руке. Испуганная девушка рванула пакет к себе, но в ответ увидела оскал хануманщи и услышала угрожающее шипение последней. Две дамы, одна хвостатая, а другая в джинсах, тянули каждая на себя полиэтиленовый пакет, в котором была бутылка воды и мой бритвенный крем. Сцена была уникальная, и я крикнул Кате, что б она улыбнулась — я буду фотографировать. Какое жестокое замечание с моей стороны! Бедная девушка совершенно перепугалась, и лишь тихонько взмолилась, что бы я что-то сделал, пока обезьяниха ее не сожрала. И смех и грех, честное слово! Я сделал пару снимков и крикнул Кате, что б она отпустила мешок, дабы не злить приматшу. Юмор-юмором, а укус обезьяны был бы совершенно не кстати. Катя бросила мешок, и обрадованная мартышка тут же разорвала его, вынула мой бритвенный крем (см. на фото ниже) и попыталась его прокусить и скушать. Прокусить ей удалось, а вот на вкус пена ей не понравилась. Она недовольно чихнула, вытерла морду лапой, бросила испорченный крем и вернулась в стаю, недовольно фыркая.

Вечером, вернувшись назад в Джайпур, мы оказались в эпицентре традиционной индийской свадьбы, что являет собой очень милое и экзотическое шествие по улицам города.

Продолжение о том, как вместо Кашмира мы улетели в Бенгалию далее—>

Источник: puerrtto.livejournal.com

В Индии ореолом святости окружены многие представители фауны, например, коровы, змеи, крокодилы, живущие в прудах или водоемах у храмов. Различия в этих случаях связаны с местными традициями. Особое отношение в Индии к обезьянам. В этой стране они издавна почитаются благодаря своему древнему мифическому предводителю Хануману. Именно он в свое время привязал к своему хвосту факел, чтобы осветить поле боя и помочь царю Раме победить злого демона Равану.

В северной Индии к обезьянам, заполняющим рощи и захватывающим целые деревни, отношение двоякое. Назойливость этих животных, вызваная их любопытством и воровитостью, иногда доходит до крайних, то смешных, то драматических проделок. Поэтому в обыденной жизни божественный ореол обезьян часто гаснет. Их нередко подвергают ругани и даже побоям.

Бывают случаи, когда прожорливые коричневые макаки, достигающие 18-летнего возраста, совершают набеги на квартиры в самом центре Нью-Дели. Для них ничего не стоит взобраться на верхние этажи многоэтажных зданий и, воспользовавшись отсутствием хозяев, уничтожить все запасы продуктов, в том числе хранящихся в холодильниках. В Дели несколько миллионов этих существ, бывающих мстительными, способных в любой момент превратить в сущий ад жизнь обитателей целых городских кварталов. Говорят, что к макакам со страхом относятся чиновники даже Министерства обороны, где они однажды побывали и учинили полный погром в зале заседаний.

В городе Наггар, в гималайском штате Химачал-Прадеш обезьянья стая периодически опустошает знаменитый фруктовый сад вокруг музея-усадьбы семейства Рерихов, поедая все плоды, даже недозревшие. Напуганные жители именно этого региона решили, что с них достаточно и "взялись за ножи", точнее скальпели, чтобы стерилизовать надоевших приматов-самцов, получив санкцию министерства здравоохранения. Примеру химачальцев последовал делийский муниципалитет, распорядившийся отлавливать этих бурно плодящихся млекопитающихся и вывозить их в загородные резервации. Правда, эта принудительная мера пока не приводит к желаемым результатам. Обезьянью колонию, привыкшую к городскому комфорту, явно не устраивает перспектива вновь оказаться в джунглях.

Ничего не известно о точном количестве обезьян, обитающих в индийских городах, но их можно увидеть практически всюду, в особенности в районах господства вишнуизма. Хотя макакам и их собратьям более крупного размера отказывают в праве на защиту, каким пользуются священные коровы, обезьяны в целом живут совсем неплохо, поскольку им посвящены многие храмы. В одном из храмовых комплексов Нью-Дели высится, как минимум, двадцатиметровая статуя в честь индуистского героя Ханумана. А это означает, что это культовое место посещают многочисленные паломники и обезьянам всегда найдется чем полакомится и развлечь себя, к примеру, позируя фотографам или отнимая бананы у туристов.

www.vesti.ru

Источник: www.indostan.ru

В индийской столице Дели — новые охранники покоя и жизни граждан. Это хвостатые мартышки лангуры. Никто, кроме них, не может справиться с макаками, которые в последнее время всё чаще нападают на людей.

Религия запрещает индусам причинять вред этим животным. Но в природе всё равновесно, и оказалось, что опасные макаки очень боятся длиннохвостых лангуров и не смеют приближаться к ним.

Элитный пригород Нью-Дели. Каждый день с 8 до 17 здесь работает охранник по кличке Сунил. Он обходит округу, грозно подняв двухметровый хвост и иногда обнажая клыки. Его напарник Аниш рассказывает, как на службу призвали этих обитателей индийских джунглей — лангуров.

«Власти искали дрессировщиков для отловленных обезьян. Я его натренировал, мы сработались и уже несколько лет вместе патрулируем эту территорию — он отгоняет макак отсюда, я отгоняю зевак от него», — рассказывает дрессировщик.

Сторожевой лангур появился в этом районе после самой известной схватки человека и обезьяны в Индии. На красивом стеклянном балконе солидный человек лет пятидесяти читал газету. Вдруг послышался шум, хозяина выбросили со второго этажа на асфальт, и он умер по дороге в больницу. Погибшим оказался только что избранный вице-мэр Дели, нападавшими — макаки.

Эта трагедия показала, что макаки — опасные соседи даже для самого высокопоставленного индийца. Сейчас в одном только центре Дели популяция приматов составляет около 20 000 голов — это больше, чем во многих индийских национальных парках. Их родной дом, джунгли, все больше теснят большие города, поэтому краснолицые обезьяны, как их здесь называют, идут в эти самые большие города за пропитанием, а индусы не могут им в этом отказать.

Обезьяны в Индии считаются земным воплощением бога Ханумана, потому не менее священны, чем, например, коровы. Их нельзя выгонять, бить и тем более убивать, мартышек можно только задобрить. Например, бананом. И как тогда бороться с их нашествием? Заставить их предохраняться, придумали индийские ветеринары. Без шуток. Приходится подмешивать макакам в еду оральные контрацептивы, благо, человеческие вполне подходят.

Но то ли из-за того, что гормональные препараты дороги, то ли из-за того, что не все они доходят до адресатов, программу быстро свернули. Плодовитость приматов нисколько не снизилась — в Дели они стали совершать набеги на индийский парламент и даже наведываться в президентский дворец, перегрызая провода и бросаясь на чиновников. Верховный суд вступился за госслужащих и обязал мэрию найти новое решение.

Нечеловеческий голос стал главным критерием отбора в новый батальон для борьбы с приматами. Всего наняли 40 человек, два месяца их учили кричать, как лангуры, а скоро даже обещали пошить костюмы этих крупных мартышек.

«В моем районе 200-300 обезьян. И они уже знают меня в лицо. Видят и убегают. Но я не могу расслабиться и замолчать даже на минуту — они будут атаковать. Поэтому каждый вечер у меня садится голос», — рассказывает Махендр Харисанкар.

А в туристическом городе Агра обезьяны вообще все перевернули с ног на голову.

«У нас здесь есть клетка. Для людей. Раньше ее не было, и туристы приходили сюда в послеобеденный зной и наслаждались видом Тадж-Махала. Обезьяны тоже приходили воровать еду. Такие встречи — риск для туриста. Они нередко заканчиваются укусами», — говорит владелец ресторана Анкит Сарасват.

Индийские медики выяснили, что обезьяны могут переносить до 40 инфекций. Этот ресторан на крыше, как и многие другие в Агре, опустел — мало кому нравится вид на Тадж-Махал из-за решетки. А владельцу остается только шутить, мол, макаки показали, кто здесь хозяин.

Источник: www.1tv.ru

Индийская гигантская белка

Индия является родиной индийской гигантской белки (Ratufa indica). Это древесный и травоядный вид млекопитающих. Как правило, гигантские белки одиночные животные, которые взаимодействуют друг с другом лишь в период размножения. Они населяют влажные вечнозеленые, смешанные и лиственные леса Индии. В 1984 году была создана святыня дикой природы Бхимашанкар с основной целью защиты среды обитания этих животных. Святилище расположено в районе Пуны, Индия.

Малабарский кольчатый попугай

Малабарский кольчатый попугай (Psittacula columboides) является эндемиком региона Западные Гаты Индии. Попугай имеет синевато-серый окрас с черной шеей и желтым окончанием хвоста. У самок черный клюв, а у самцов красное надклювье. Черные воротник самцов снизу дополнен голубовато-зеленой полоской, в то время как у самки присутствует только черный воротник. Малабарский попугай предпочитает жить в расщелинах деревьев, особенно тех, которые образуют дятлы и другие птицы. Попугаи иногда продаются как домашние животные, хотя такая торговля незаконная в Индии.

Нилгирийский тар

Вымирающий и эндемичный вид, нилгирийский тар (Nilgiritragus hylocrius) распространен на холмах Нилгири в Западных Гатах, расположенных в индийских штатах Керала и Тамилнад. Нилгирийский тар — коренастый козел, представитель семейства полорогих. У этих животных наблюдается выраженный половой диморфизм, когда самцы больше и имеют более темный окрас в отличие от самок.

Нилгирийские тары предпочитают горные луга Западных Гатов на высоте от 1200 до 3000 метров. Охота и браконьерство сильно сократили численность этого вида. Наибольшую популяцию нилгирийского тара можно наблюдать в национальном парке Эравикулам в индийском штате Керала. Более 800 особей этого вида присутствовали в этом парке в соответствии с переписью 2014 года.

Индийская большая дрофа

Индийская большая дрофа (Ardeotis nigriceps) — большая птица, внешний вид которой часто сравнивают со страусом. Это одна из самых тяжелых летающих птиц, распространенная в северо-западной Индии и соседнем Пакистане. Птица всеядная и ее рацион включает как части растений, так и насекомых. Большая дрофа обитает на открытой местности с кустарниками, а также в засушливых и полузасушливых лугах. В 2013 году индийское правительство инициировало проект «Великий индийский дрофа», чтобы ускорить защиту этого быстро исчезающего вида. В 1979 году в Солапуре, штате Махараштра, было создано святилище, чтобы обеспечить убежище этой птице.

Индийская антилопа

Индийская антилопа (Antilope cervicapra), более известная как гарна, является родной для Индии и Непала. Высота в холке составляет от 74 до 84 см, а вес около 20-57 кг. Самцы имеют длинные кольцевые рога, темно-коричневую спину, а живот, грудь и внутренняя сторона конечностей у них светлая. У самок вместо темно-коричневого окраса выражен светло-рыжий, а также могут расти рога. Это суточные и травоядные животные. Они обитают в травянистых равнинах и в редких лесах. В настоящее время гарны классифицируются МСОП, как животные близкие к уязвимому положению.

Хотя жители Индии и Непала защищают эту антилопа из-за ее религиозного значения, охота англичан в прошлом и браконьеров в наши дни сократили численность популяции этого вида. Законодательство Индии полностью запрещает охоту на индийских антилоп. Этих животных можно увидеть в различных национальных парках и святилищах, включая Национальный парк Сасан-гир (Гуджарат), Национальный парк Велавадар (Гуджарат), Национальный парк Рантхамбор (Раджастхан) и другие.

Индийский павлин

Известный своим ярким оперением и впечатляющим внешним видом, индийский павлин (Pavo cristatus), а точнее самец этого вида является национальной птицей Индии. Самцы павлина более ярко окрашены, чем самки, и славятся своими впечатляющими «брачными танцами». Индийский павлин распространен по всей стране, где он защищен от охоты в соответствии с законодательством. Громкие сигналы тревоги птицы в лесах Индии часто сигнализируют близкое присутствие хищника (например, тигра).

Капюшонный гульман

Капюшонный гульман, или нилгирийский тонкотел (Trachypithecus johnii) является индийским эндемичным видом, который обитает в горах Нилгири на юге Индии в индийских штатах Карнатака, Тамилнад и Керала. Блестящий черный мех покрывает тело гульмна, а также золотисто-коричневая шерсть растет на голове животного. Капюшонные гульманы живут группами по 9-10 обезьян и питаются фруктами, листьями, побегами и другими частями растений. Обезлесение и браконьерство (в целях получения мяса и меха) значительно сократили большую часть популяции этого вида, и таким образом сделали уязвимым, согласно МСОП.

Индийская кобра

Индийская или очковая кобра (Naja naja) — одна из самых ядовитых змей Индии, и она несет ответственность за большое количество укусов со смертельным исходом в стране. Этот вид широко распространен по всему Индийскому субконтиненту, за исключением областей высотной поясности более 600 м и пустынных районов. Очковая кобра также встречается в сильно заселенных районах, где ее привлекают крысы и мыши, обитающие в домах людей. Эта змея производит мощный яд парализующий мышцы, и в смертельных дозах вызывающий остановку сердца или дыхательную недостаточность.

Вандеру

Также известный, как львиноховстый макак (Macaca silenus) — эндемичный для Западных Гат южной Индии вид. Вандеру имеет черную шерсть на теле и морде, и серебристо-белую гриву на голове. На конце хвоста есть черный пучок, который напоминает хвост льва, отсюда и название львинохвостый макак.

Эти животные способны жить до 20 лет в дикой природе. Вандеру обитают во влажных тропических вечнозеленых лесах и являются дневным, древесным и всеядным видом обезьян. Только около 3000-3500 особей львиноховстых макак осталось в дикой природе индийского штата Керала. Потеря лесных ресурсов из-за развития больших сельскохозяйственных плантаций сократила популяции вандеру, поскольку эти животные преимущественно обитают на деревьях.

Гангский дельфин

Два сохранившихся подвида ганского, или южно-азиатского речного дельфина (Platanista gangetica) включают: дельфина реки Ганг (Platanista gangetica gangetica) и дельфина реки Инд (Platanista gangetica minor). Первый подвид распространен в реках Ганг-Брахмапутра-Мегна и Карнапхули-Сангу в Бангладеше и Индии, хотя его диапазон ранее распространялся и на Непал. Небольшая популяция может быть найдена в реке Гхагхара и, возможно, в реке Коси. Большинство особей второго подвида (P. g. Minor) распространено между плотинами Суккур и Гудду в Синде, Пакистан.

Дельфины, согласно МСОП, классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения. Загрязнение рек, обмеление рек, охота и браконьерство, смерть от вылова являются главными причинами сокращения популяции этого вида. Правительство Индии предпринимает ряд усилий для спасения ганского дельфина, включая обозначение этого вида в качестве национального водного животного страны.

Гангский гавиал

Гангский гавиал (Gavialis gangeticus), является родным видом крокодилов для Индийского субконтинента. Это чрезвычайно опасный вид, и в дикой природе осталось только около 200 выживших особей. Это пресмыкающееся считается одной из самых длинных рептилий и может достигать 5,5 метров. Рыба выступает главным продуктом питания гангского гавиала, а 110 острых зубов, длинная тонкая морда хорошо приспособлены для ее вылова и потребления.

Когда-то они были широко распространенны от реки Иравади на востоке до Инда на западе, однако ареал обитания сократился до 2% от прежнего диапазона. Потеря среды обитания, высокий уровень загрязнения и токсичность воды, чрезмерный вылов рыб, которыми питаются крокодилы являются главными причинами сокращения этих животных. Согласно МСОП, гангские гавиалы находятся на грани исчезновения.

Губач

Губач (Melursus ursinus) — это ночной, насекомоядный вид медведей, который является родным для Индийского субконтинента. Этот медведь питается насекомыми, медом и фруктами. Он имеет специально адаптированные когти и вытянутые губы, которые помогают рыть гнезда и добывать насекомых. У губачей длинная, пушиста шерсть и грива вокруг морды.

Медведи могут нападать на людей, когда они чувствуют угрозу или забредают в поселения людей в поисках пищи. В настоящее время губачи классифицируются как уязвимые, поскольку их популяция сокращается быстрыми темпами из-за потери среды обитания и охоты. Они защищены законодательствам, и в Индии созданы несколько убежищ для поддержания стабильных популяций этого вида.

Болотный крокодил

Также имеет название магер (Crocodylus palustris), этот крокодил широко распространен на Индийском субконтиненте. Он обитает в прудах, озерах, болотах, и спокойных реках. Самцы больше, чем самки, и имеют самую крупная морду среди всех сохранившихся видов крокодилов. Эти пресмыкающиеся находятся на вершине пищевой цепи и едят птиц, рептилий, рыб и млекопитающих. Болотные крокодилы достаточно велики и могут представлять угрозу для человеческой жизни. Потеря мест обитания, охота и человеческое преследование представляют угрозу выживанию этого вида, который классифицируется как уязвимый, согласно МСОП.

Индийский леопард

Индийский леопард (Panthera pardus fusca) — быстрый и жестокий хищник, который распространен по всему Индийскому субконтиненту. Эти животные ведут ночной образ жизни, являются одиночными и неуловимыми по своей природе. Это мощные пловцы, альпинисты и бегуны. Общенациональное исследование, проведенное в 2014 году, за исключением северо-восточного региона Индии, показало, что в обследованных районах сохранилось 7 910 особей этого подвида.

Фактическая цифра может составлять от 12 000 до 14 000 особей. Сегодня индийский леопард классифицируется МСОП как «уязвимый вид». Потеря мест обитания, незаконная торговля частями тела и шкурой леопардов, преследования во время конфликтов между человеком и животными являются одними из основных причин исчезновения этих больших кошек на субконтиненте.

Индийский носорог

Индийский носорог (Rhinoceros unicornis) является одним из культовых видов индийских диких животных. Носороги, которые когда-то находились на всей территории Индо-Гангских равнин северной части Индийского субконтинента, в настоящее время потеряли значительные территории мест обитания из-за крупномасштабного обезлесения и фрагментации. Спрос на рог носорога для приготовления китайских традиционных лекарств также привел к гибели тысяч особей за последние десятилетия. Согласно МСОП, индийский носорог классифицируется как уязвимый вид. Эти животные обитают в лесах и лугах Северной Индии, Бутане и Непале.

Азиатский лев

Азиатский лев или индийский лев (Panthera leo persica) — один крупнейших представителей семейства кошачьих, найденных в Индии. Хотя азиатский лев ранее бродил по обширным территориям Европы и Азии, сегодня дикие популяции этого подвида ограничиваются Национальным парком Гирский лес в штате Гуджарат, Индия. Азиатский лев отличается от африканского тем, что имеет менее развитую гриву и более крупный хвостовой пучок. Перепись 2015 года показала, что число азиатских львов значительно возросло. Было подсчитано, что на площади 20 000 км² обитало 523 особи.

Индийский слон

Посещение индийских лесов никогда не будет полным, если вы не увидели самых уважаемых, высоко социальных и интеллектуальных индийских слонов (Elephas maximus indicus). Слоны в Индии населяют вечнозеленые и полу-вечнозеленые леса, влажные и сухие лиственные леса, а также луга. Слон потребляют до 150 кг растительности ежедневно.

Люди не оставили этот вид животных в покое и популяция индийского слона уменьшилось по меньшей мере на 50% за последние три поколения. Это привело животное к угрозе исчезновения, согласно МСОП. Потеря мест обитания, браконьерство из-за слоновой кости, дорожно-транспортные происшествия, фрагментация среды обитания и преследования людьми привели к быстрому сокращению численности этих гигантов. В настоящее время они защищены законом Индии, и любая форма вреда, причиненная этим слонам, подлежит уголовному преследованию и наказанию.

Бенгальский тигр

Национальное животное Индии и Бангладеш, бенгальский тигр (Panthera tigris tigris) является гордостью индийских лесов. Бенгальский тигр известен во всем мире своим величественным видом, превосходными хищными навыками и важностью сохранения. Защита бенгальского тигра эквивалентна сохранению всей лесной экосистемы, где проживает тигр. Бенгальский тигр был на грани исчезновения, и в 2010 году, как полагали, осталось только 1 411 особей.

В связи с этим индийское правительство, национальные и международные природоохранные организации и природоохранные организации Индии собрались вместе, чтобы составить планы по спасению тигров. Хорошие новости появились в 2014 году, когда численность популяции бенгальского тигра почти удвоилось до 2 226 особей. Тем не менее угрозы для вида продолжает существовать и сейчас, и чтобы количество бенгальских тигров неуклонно увеличивалось в ближайшие десятилетия, необходимо проявлять особую осторожность и контроль.

Источник: natworld.info