В уходящем году одним из самых заметных событий в области туризма в России стало давно ожидаемое символическое открытие пункта «Крайняя восточная точка Европы на континенте». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил автор проекта «Крайняя восточная точка Европы» Иван Попов.

Поднятие флага России на горе Нгодяяха (отм. 793 м) Полярного Урала завершило 18-летний этап поисков российским туристическим сообществом местонахождения «своего» общероссийского и европейского брендового объекта. Значительную роль на решающем этапе работ сыграли энтузиасты и правительство ЯНАО, о чём подробно ранее писало ИА «Север-Пресс».

Проводимые на Ямале работы были оценены и поддержаны на самом высоком уровне профессионалами Ростуризма:

 — Федеральное агентство по туризму рассматривает проект определения и обозначения на местности крайней восточной точки Европы на Полярном Урале как актуальный с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации и продвижения национальных туристических продуктов на мировом рынке;

 — Ростуризм полагает, что реализация проекта по определению крайней восточной точки Европы и продвижение её как российского туристического бренда не только выступит мощным стимулом комплексного развития Полярного Урала, но и послужит удачным примером профессионального маркетинга территорий для других регионов России;

 — Ростуризм поддерживает действия по определению российского географического пункта «Крайняя восточная точка Европы», который в дополнение к рекреационным возможностям  Полярного Урала, несомненно, станет местом притяжения туристов, исследователей и любителей активного отдыха со всего мира.

С точки зрения специалистов туриндустрии открытие брендового географического пункта на Полярном Урале рассматривается не только как появление нового самостоятельного туристического объекта общероссийского и европейского уровней, но и как «включение» символического маяка, притягивающего внимание к району российской Арктики, с большими возможностями развития туризма.

Фундамент притягательности региона заключается в сконцентрированном здесь уникальном наборе факторов, включающих природные объекты (геологическое строение, ландшафт, ледники, озёра, реки), этнографическую составляющую, нахождение в арктической зоне и благоприятную логистику.

Главные привлекательные для туризма моменты Полярного Урала наглядно представлены на карте современного базового туристического ресурса региона, составленной параллельно с работой по становлению Крайней восточной точки Европы.

При знакомстве с картой большинство пользователей с удивлением обнаруживают многое, ранее им не известное, в том числе наличие крупной Карской астроблемы (ударно — метеоритный кратер) в районе побережья Байдарацкой губы; нахождение за Полярным кругом, великолепно выраженного, кораллового рифа – «посланца» древнего девонского палеоокеана (памятник природы «Янгана-Пэ»); здесь же и крупнейшие на Земле выходы на дневную поверхность пород верхней мантии — перидотитов (массивы: Войкаро-Сынинский, Рай-Из, Сыум-Кеу), объектов кадастра «Всемирное геологическое наследие».

Даже и сам момент возникновения Урала в результате столкновения литосферных плит Земли, по мнению геологов, наиболее удобно и доступно наблюдать на Полярном Урале. Лучшим местом для этого признана область северного контакта массива Рай-Из, в районе широко известного российского геологического бренда — геологического памятника природы «Нырдвомен-Шор — Долина Нефритов».

Откровением для прибывших на Полярный Урал является возможность посещения двух восточных границ Европы. К условной, принятой мировым сообществом, географической границе, проведённой российским географом Василием Татищевым ещё в 1704 году по Главному Уральскому водоразделу, добавилась установленная наукой в 70-е годы прошлого столетия геологическая граница. Она физически выражена в виде Главного Уральского глубинного разлома (надвига) и фиксирует зону контакта древней палеоевропы с более молодой, Западно-Сибирской литосферной плитой.

Очевидно, что познавательная сторона туризма на Полярном Урале не менее интересна и значительна. К сожалению это, в большинстве случаев, неизвестно ни современным туроператорам, ни их гидам-проводникам и, в конечном счёте, не доносится до туристических групп. Снятие данной проблемы возможно в ходе создания и выполнения окружного инновационного проекта по популяризации научно-познавательной информации, связанной с уникальными природными объектами Полярного Урала. В проект войдут задачи создания кадастра уникальных объектов, их описание, составление карт и схем участков, путеводителей.

Благоприятным моментом для развития современного сервисного туризма в регионе является то, что значительная часть уникальных природных объектов входит в контуры четырёх участков созданного в 2014 году Полярно-Уральского природного парка. Наличие природного парка в значительной мере облегчает возможности создания здесь туристической инфраструктуры, включающей оборудованные стоянки, обогревательные пункты, горные приюты, подготовленные маршруты, экологические тропы.

Не вызывает сомнения факт, что включенный на Полярном  Урале  маяк — пункт «Крайняя восточная точка Европы на континенте» освещает территорию, где есть, что посмотреть.

Источник: sever-press.ru

История

Остатки дольменов, орудия каменного века и наскальные рисунки – все это есть в окрестностях Тарифы. Финикийцы и карфагеняне предшествовали появлению римлян, которые оставили здесь следы своей цивилизации. Древние римские города – это Baelo Claudia (в настоящее время Болония, Bolonia) и Lulia loza (нынешняя Тарифа) с сохранившимися руинами, свидетелями жизни той эпохи.

 

На фото остатки города Baelo Claudia, нынешняя Болония. Город Baelo Claudia датируется II веком до нашей эры, население занималось рыбной ловлей и торговлей с северной Африкой, в основном с городом Тинхис (Tingis), нынешний Танжер.

 

В 711 году на остров Isla de las Palomas высадился берберский командир Тариф ибн Маллук (Tarif ibn Malluck), от его имени и происходит название города. С начала времени арабского владычества город был небольшой рыбацкой деревушкой и назывался Аль-Ясират Тариф (Al-Azirat Tarif), но позднее город решили укрепить, и по приказу Абдеррамана III (Abderramán III) была построена крепость, строительство было закончено в 960 году.

 

 

Так крепость выглядела ранее – высокая и неприступная.

 

 

Так она выглядит сейчас – ХХI век, рядом парковка и порт.

К короне Кастилии город перешел в 1292 году, завоевали его войска под началом Санчо IV Кастильского (Sancho IV de Castilla).

 

На фото памятник Санчо IV, надпись на памятнике гласит: « Посвящено Санчо IV Эль Браво (Храброму) к 700-летию взятия Тарифы. 1292-1992 годы».

 

Последующая история города связана еще с несколькими битвами и войнами. Расположение города всегда имело стратегическое значение, которое усилилось в момент передачи Гибралтара Великобритании в 1704 году. Позднее, в 1810 году город подвергся осаде французской армии Наполеона, войска даже вошли в город, но встретили серьезное сопротивление, к тому же сильные дожди и ветра вынудили их покинуть город.

В 1925 году в Тарифе началось строительство нового порта и двух дамб для расширения гавани и увеличения количества рыбацких судов, строительство закончилось в 1944 году. После Гражданской войны город был дополнительно укреплен, построена военно-морская база. А в 1982 году город попал под начало порта Альхесирас (Algeciras), и в городе стал развиваться туризм, как спортивный – кайт и виндсерфинг, так и так называемый turismo rural, то есть сельский, или провинциальный, максимально приближенный к природе и ландшафту вид отдыха.

 

На фото часть крепости, частные отели и набережная.

 

 

Карта

Карта Тарифы взята из инета, я только проставила свои пометки. Если есть времени чуть больше, чем на прогулку до Голубиного острова, то можете сделать прогулку по историческому центру, пройти по набережной вдоль стен крепости, зайти внутрь.

 

 

Обозначения:

1 – въезд в город из Малаги, выезд на Малагу, на обратном .
Iglecia de San Mateo)
8 – Площадь Святой Марии (Plaza de Santa Maria)
9 – Мэрия города, бывшее здание Ратуши (Casa consistorial)

Коричневым цветом отмечены стены крепости.

 

 

Что посмотреть:

Дорога на Isla de las Palomas – слева Средиземное море, справа Атлантика.

 

 

 

В начале дороги – табличка с изображением острова.

 

 

Надпись: «Голубиный остров. Это место находится на самом юге Европы. Здесь проходит граница между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Укреплено в ХIХ веке для усиления военной мощи Гибралтара».

Порт Тарифы является портом грузовым, пассажирским и рыболовным, отсюда ходят паромы в Танжер.

 

 

Исторический центр города, в пределах стен крепости, с 2003 года объявлен Объектом национального достояния. Стены хорошо сохранились, в некоторых местах интегрированы в современные здания.

Крепость Тарифы более известна под именем Castiilo de los Guzmanes (Крепость, или Замок Гусманов), в честь одного из своих правителей Алонсо Перес де Гусман (Alonso Pérez de Guzmán). В южной части крепости находится башня ХIII века Torre de Gusmán el Bueno (Гусман Буэно, можно перевести как хороший, молодец…). Башня сохранилась почти в первозданном виде.

 

 

Puerta de Jerez ( Ворота из Хереса/в Херес) – это самый старый из трех входов в крепость, находится в северной части, ХIII век постройки, внешний вид ворот немного пострадал, но структура сохранилась.

 

 

 

На фото Puerta de Jerez при дневном и ночном освещении, надпись на табличке гласит: «Очень благородный, очень верный и героический город Тарифа, победитель мавров под управлением Санчо IV Храброго 21 сентября 1292 года.»

Iglesia de San Mateo (Церковь святого Матео) – это главная церковь Тарифы, предположительно 1506 года постройки, документально подтвержден 1534 год, стиль готический. Сохранились некоторые барочные картины и скульптуры.

 

 

Plaza de Santa Maria (Площадь святой Марии) с очаровательным патио и фонтаном с лягушками.)

 

 

Здесь же библиотека

 

и Мэрия (Ратуша, или Casa Consistorial).

 

 

Пляжи

Начиная от Тарифы и далее в сторону Кадиса все побережье Коста де ла Лус (Costa de la Luz, или Берег света) – это потрясающие пляжи, с гостиницами и кемпингами для туристов, особенно для занимающихся серфингом и кайтерингом.

Пляж города называется Chica (Малышка), далее идут пляжи Bolonia, El Cañuelo, Zahara de los Atunes, Los Alemanes  и так далее.

 

 

Белый мелкий песок, бескрайняя лазурь океана, свежий ветерок и, как взмах крылом бабочки, полет кайта в небе…
Обязательно надо искупаться на пляжах Тарифы!

 

 

Праздники

В первую неделю сентября город празднует фестиваль Virgen de la Luz (Вирхен де ла Лус, Девы Света). Virgen de la Luz является покровительницей Тарифы. Событие в 2010 году получило статус «Туристический интерес Андалусии».

Также широко отмечаются важные религиозные события, такие как Semana Santa (Святая, или Страстная неделя) и день 16 июля, праздник Virgen del Carmen, покровительницы моряков.

 

Источник: masterok.livejournal.com

Это блаженство, увы, дано понять не каждому. Нам довелось ощутить все удовольствие от этого процесса после штурма на велосипедах тундры и Полярного Урала в поисках крайней восточной точки Европы.

Все карты врут

Собственно, сама эта точка была обозначена еще в 2003 году. Тогда состоялась совместная российско-белорусская экспедиция в края болот и лагерей для обозначения этой точки на местности. Группа брестчан — Георгий Грибов, Михаил Венскович и Александр Филонович — задумала посетить все крайние точки Европы. Идею претворили в жизнь: побывали на мысе Рока в Португалии (западная точка), в испанском городе Тарифа (южная), «покорили» северную оконечность — мыс Нордкап в Норвегии. Но проект оставался незавершенным. Оставалась всего одна точка — восточная. Координаты ее известны со школьной скамьи: Полярный Урал, район между верховьями рек Малая Уса и Малая Щучья (примерно 67 градусов северной широты и 66 градусов восточной долготы). Но, как оказалось, на местности она никак не обозначена и, более того, еще и не определена. Идея лежала на поверхности: найти и обозначить.

Поиск этого места требовал серьезного научного подхода, а потому к экспедиции присоединился сотрудник Института географии РАН, ученый секретарь Московского центра Русского географического общества Сергей Буланов. Поддержала акцию и наша газета. И вот экспедиция, в которой принял участие и корреспондент «РГ», отправилась в путь.

Достигнув места и изучив его, мы определили, где проходит водораздел. Оказалось, что карты лишь очень приблизительно соответствуют действительности. Например, на карте водораздел проходит между двумя озерами, которые на самом деле оказываются разливами одной и той же реки, относящейся к бассейну Оби, то есть Азиатской территории. И если судить по карте и справочникам, то крайняя восточная точка Европы находится километрах в пяти от реальной…

Тогда мы шли к точке на вездеходе, и огрехи топографии воспринимались менее болезненно. На сей раз уточнять координаты самой восточной европейской точки (как назвали ее участники экспедиции, «СВЕТОЧКА») мы отправились верхом. На велосипедах. И соответствие карты непосредственно местности для нас было очень важно. Тем более что «языков» встретить в тундре мы не предполагали.

На «Светочку» отправились

Идея экспедиции зародилась у научных сотрудников Курчатовского института Сергея Геращенко и Дмитрия Ерака. К ним присоединились еще несколько человек — Денис Журко, Олег Забусов, Варвара Тимченко, Мария Гутник, Николай Касаткин и Дмитрий Гавриков. А также и я как один из участников первой экспедиции. Казалось бы, что понесло курчатовцев в места довольно отдаленные да еще с такой странной целью, как уточнение координат восточной точки Европы? Повод у них нашелся: они, как в свое время и брестчане, годом раньше посетили на велосипедах крайнюю северную точку Европы — мыс Нордкап. Побывать на всех остальных стало идеей фикс. А ближайшая из них — это восточная, тем более что находится она в России и может даже стать своеобразной туристической Меккой, если приложить к этому усилия. По сути, представился уникальный шанс: организовать в это место вторую экспедицию, уточнить координаты и первыми проложить даже не пешеходный, а велосипедный маршрут. К тому же есть и событие, которому можно посвятить сей поход: в этом году исполняется 60 лет со дня пуска первого атомного реактора Ф-1 на континенте Евразия. Пущен он был на территории Курчатовского института.

Идея дойти до этого места на велосипедах, несмотря на то, что в прошлый раз добирались туда на вездеходе, была чертовски соблазнительна. Ведь на такое еще никто не отваживался. Это же, правда, и смущало: описания маршрута нет. То, где проходит вездеход, не всегда оказывается проходимо для двухколесного транспортного средства всего лишь в одну человеческую силу. Да и сроки выбраны какие-то слишком оптимистические: три дня туда, три дня обратно, день на месте.

Конечно, если прикинуть количество километров — 130 в одну сторону, — опытные велотуристы усмехнутся и скажут, что это проходится за полтора дня максимум, но надо представлять себе условия… Тундра только на первый взгляд выглядит пустой и ровной на многие километры вдаль…

Сотрудники «Воркутагеология», гараж которой мы выбрали в качестве базы, услышав про наши цели, сразу назвали нас сумасшедшими и категорично заявили, что не пройдем, не дойдем, завязнем. Уверенность в преодолении маршрута у нас гасла на глазах. Местный любитель велосипедного спорта Евгений Немцев решил устроить нам экскурсию по окрестностям, познакомить с тем, что нам предстоит. 20 километров вокруг Воркуты с 10 вечера до часу ночи — и настроение готово. Тем более что на следующий день с утра предстоял выход на маршрут. И тем не менее вышли. Правда, маршрут слегка подкорректировали: выбрали с большим километражом, но с лучшей дорогой. Хотя бы в начале пути.

Путь до Урала — все-таки горы — идет в основном вверх. Спуски редки. 15 км асфальта, 5 км плотной проселочной дороги, 20 км по старой насыпи от разобранной железной дороги и… все. Дальше дорога пошла 50 на 50: часть пути можно с трудом ехать, часть прорываться по болотам.

На второй день наша группа разделилась. Четверо человек приняли решение возвращаться, пятеро отправились дальше. На самом деле мы очень благодарны этим четверым: они бы, конечно, дошли вместе с нами. Но времени на это потребовалось бы больше. Честно скажу, до того момента, когда я увидел озеро Усваты, сам не верил в то, что нам удастся дойти. Более того, отправляясь впятером дальше, мы уже закладывали возможное опоздание на поезд. 2 км в час — средняя скорость нашего передвижения на следующий день. Торфяники — это гораздо хуже болот. Ты круто спускаешься вниз и ищешь, где обойти хотя бы по колено и не завязнуть в очередной каше. И пробившись наконец через трясину, буквально выдрав оттуда велосипед, снова затолкать его в косогор. А там короткий спуск и снова болото. На 25 километров этого участка нам потребовался ровно день пути. Сколько это в часах — не спрашивайте, не следил. И предположить довольно сложно, потому что солнце хоть и уходило за горизонт, но поздно и ненадолго. Достаточно сказать, что в конце этого прохода поесть мы смогли только в два часа ночи. Но у нас была еще и переправа.

Кстати, с переправами нам повезло. Вода была низкая. Мы тащили с собой на всякий случай лодку, веревки, карабины… Но все это нам не понадобилось. Максимальная сложность — это быстрое течение на Малой Усе. Велосипеды приходилось перевозить вдвоем, иначе снесло бы. Но это не столь большая потеря времени, чем если действительно пришлось бы тянуть переправу.

В тундре встречаются ненцы и москвичи. Эта фраза стала для нас расхожей. Действительно, ненцы и коми пасут оленей, москвичи набираются в свои отпуска новых впечатлений и путешествуют от Лабытнанги до Воркуты. Кстати, именно встреченные нами двое туристов подсказали оптимальный маршрут до намеченного места. На карте этой дороги не было. Обитатели юрты в свою очередь подсказали, где можно безболезненно переправиться через один из притоков Усы. И пусть крюк получился в пять километров, но зато из воды мы вышли сухими.

Дошли до точки

Место, где находится самая восточная точка Европы, открылось неожиданно. Утром, как только проснулись, мы увидели, что дошли. По всей видимости, усталость после предыдущего дня была настолько сильна, что, устанавливая лагерь, мы даже не огляделись по сторонам. Окрыленные вновь увиденным пейзажем, мы оставили велосипеды в лагере и отправились к месту пешком. Прихватили с собой только колесо, в качестве доказательства того, что дошли до точки именно на этих механических средствах передвижения.

Увы, поднявшись к знаку, который мы с брестчанами установили в 2003 году, единственной эмоцией было: «Какие сволочи, для вас же старались». Знак — глобус с двумя стрелками, указующими на Европу и Азию, изготовленный из пятимиллиметрового листа нержавейки, был отломан от столбов. Кто-то упер то ли в качестве цветного металла, то ли в качестве сувенира. И в том и в другом случае было обидно.

Понятно, что два голых металлических столба, торчащих из камня, не объяснят путнику, что он находится в таком знаменательном месте. А значит, тем более не зря шли. Но для начала требовалось установить правильность нашего выбора места трехлетней давности. А также уточнить координаты. Ведь на старом знаке они были выбиты согласно справочнику, а там в качестве крайней восточной точки было обозначено совсем иное место.

Действительно, наша группа еще раз убедилась, что крайняя восточная точка водораздела проходит именно по этой вершине, обозначенной на карте как 418 метров. Грешили, было, на болото, лежащее под вершиной, но, спустившись на место и замерив координаты, удостоверились, что вершина этого холма все-таки восточнее.

Выбрали самую высокую точку холма, с которой, как можно достоверно утверждать, вода растекается на обе части света. Она оказалась в 10-20 метрах от прежнего знака. Но его мы ставили так, чтобы было видно с дороги, и поплатились за это. Новый знак с точными координатами, которые мы тут же отчеканили на табличке, установили непосредственно на крайней точке водораздела.

И вот торжественный момент: сооружение пирамиды из камней, приклеивание таблички, замуровывание капсулы времени, в которую в том числе попала и медаль «Российской газеты». Если кто вскроет, пусть знает, что это издание присутствует и на этой точке земного шара. Затем фейерверк, фотографии на память, и пора обратно в дорогу. Сроки поджимают.

Свой багаж не тянет

Уже раз пройденный путь не кажется таким тяжелым. Да и дневка на «Светочке» была вполне заслуженным отдыхом. Если по дороге туда у нас не было возможности даже пофотографировать лишний раз — гнали, только вперед, успеть, дойти, — то обратно шли расслабленно. Тем более что и дорога теперь шла в основном на спуск. У нас даже появилась возможность помочить рыболовные снасти, которые тянули с собой и так ни разу не попробовали. Итогом этого стали выловленные утром два хариуса граммов по 500-700 и щука на 2 с лишним килограмма. Хариуса сразу же решено было засолить, чтобы вечером полакомиться. Одна беда: острый дефицит соли и полное отсутствие специй. Пришлось использовать в качестве засолки концентрат супа. Несмотря на прилипшие к рыбной тушке макароны, хариус очень достойно просолился и был съеден довольно быстро и с аппетитом.

Вообще, надо сказать, что половину продуктов, которые мы с собой тащили, можно было смело оставить на базе. Подножный корм в виде грибов, ягод и той же рыбы — очень хорошее подспорье для туриста. Дошло до того, что на очередной пятиминутной остановке, мы собирали только белые и подосиновики. Все остальные грибы не представляли для нас интереса.

Отведать оленины возможности нам не представилось. У одной встреченной юрты оленей не было, до другой надо было переправляться на другую сторону реки. Да и встреченные по дороге туристы рассказывали, что лишний раз торговаться с местным кочевым населением себе дороже. Главная валюта здесь спирт. Деньги котируются дешевле. Но если показать, что спирт есть, то потом трудно будет отбиться от местного гостеприимства. Мы рисковать не стали. В конце концов, оленину можно попробовать по приходу в воркутинском ресторане.

Маршрут проложен, кто следующий?

Дорога туда заняла у нас четыре дня. Обратно — три. В последний день было пройдено 70 км. Из них 15 км по болотам, 15 — по асфальту. Расстояние от Воркуты до «Светочки» — 133 километра. 50 км из них — болота и торфяники. На велосипеде получается 60 процентов пути можно ехать, 40 процентов приходится толкать железного попутчика. Все вполне преодолимо. Только, чтобы не устраивать гонки, подобной нашей, надо закладывать на маршрут дней пять. Тогда и напрягаться не придется, и отдохнуть получится.

Надо сказать, что маршрут от Воркуты или Лабытнанги по Полярному Уралу пользуется спросом у иностранцев. Мы встретили две группы из Чехословакии. И все они заинтересовались идеей посещения самой восточной точки Европы. Действительно, что такое? Южная, западная и северная известны, туда народ валом валит, а восточная остается каким-то белым пятном на карте. Дело осталось за малым. Если бы кто-то установил там заметный знак, который не утащат на переплавку, если бы кто-то сумел организовать туристический маршрут, то, как считают участники нашей экспедиции, туристов в Воркуту много бы потянулось. А то, что этот маршрут проходим даже на велосипедах, мы доказали.

Источник: rg.ru